从阿格拉开始我们的城堡之旅。（门票250R，税50R）
阿格拉堡是我们遇见的第一个城堡，一下火车就看到了它的身影，因此这个火车站也被命名为Agra Fort。这座城堡最初只是军事要塞，后来被阿克巴大帝的孙子沙·贾汗升格为一座皇宫，此人正是修建泰姬陵的传世之人。红砂石的古堡有种庄严的气势，它的内部虽然夹杂了一些白色大理石建筑，但还是以红色为基调。城堡里面的红堡（Red Fort)部分，粗犷中有细致，精美的石雕镶嵌其间，日光之下仿佛能听到有人在轻诉着古老的故事；沙·贾汗后来被儿子囚禁的石塔和宫殿就是用大理石修建的，在他最后的岁月里，只能怀着渴望之情从那里遥望一河相隔的泰姬陵。看着曾经囚禁过沙·贾汗的空旷宫殿，我暗自妄想了一下在里面铺个床榻轻纱飞舞地抽个大烟什么的情节。
不知道是不是因为从瓦拉纳西过来，我对这个在阿格拉造访的第一个地方充满了好感，其中干净是很重要的一个原因。也或许因为沙·贾汗和他挚爱的妻子的故事，让这个城堡也蒙上一点伤感的罗曼蒂克。在城堡里发呆，休息，或者是兴之所至喂一喂小松鼠，感觉瓦拉纳西已经是上辈子的事。其实阿格拉是一个工业城市，空气中常常会有刺鼻的充满化学的气味，这里的自来水也是苦的，每天刷牙感觉都很痛苦，后来跟遇到的旅者们交流这个问题，发现好些人在这里都是用矿泉水刷牙，我们怎么就没想到呢？
这天参观城堡是三人行，S同学在我们去旅馆放行李和收拾收拾的停当，已经参观了泰姬陵，然后直接到阿格拉堡跟我们碰头。参观完城堡我恋恋不舍，但是大家都饿了，于是开始觅食。午饭的地点是在背包客中很有声誉的Sheela Hotel解决的，在这里第一次尝试了传说中的牛油鸡（Butter Chicken），个人觉得口味尚可，但鸡肉口感一般，很明显是饲料喂大没有运动量的那种鸡肉，此后旅程我们也再没点过鸡肉。午后是昏昏欲睡的时段，这时突然又撞见在瓦拉纳西同一间旅馆的上海女生Y姑娘和她的朋友W同学，大呼很巧之后队伍壮大，核计着一起包辆车去胜利之城，于是开始行动。
胜利之城位于阿格拉西40公里，作为阿克巴大帝统治期间莫卧儿王朝的首都曾服役短暂的14年，由于水资源严重缺乏，在阿克巴大帝去世后不久，这座城池就被遗弃了——听起来多少有点讽刺。泰姬陵周边一公里禁止机动车辆出入，走到警戒线外找寻了一轮都没有发现出租车的踪影，想起来可以尝试拜托酒店联系，然后就是杀价了。换了两个司机，终于愿意以1350R的价格搭我们来回。
这一路大家都有点心急火燎，一方面必须在日落之前到达，才能感受到胜利之城独有的魅力，另一方面，Y姑娘和W同学要赶晚上的火车去斋浦尔，所以来回程都是要跟时间赛跑。等我们下车换TUTU再冲进这座位于高处的城池的时候，太阳已经开始落山了。金色的余晖撒在红色的城墙上，既壮观耀眼又浓郁苍凉，可以想见昔日的种种辉煌。
由于时间有限，我们其实只参观了贾玛清真寺（JAMA MASJID）里面的一部分，现在想来不免有些遗憾，胜利之城及其周边就算花上一整天的时间也不为过。不过我们赶上了最壮美的日落，还是不虚此行的。穿过清真寺那高达54米让人心生敬畏的胜利之门（Buland Darwaza），四面长长的回廊幽暗神秘，宽阔的四方的庭院无论面向哪一方位都能看到城墙上规则分布的美观石亭。庭院里面有一座白色大理石的陵墓（Shaikh Salim Chishti），4个世纪之前阿克巴大帝为了求子来到它的面前，至今印度妇女仍然沿袭了这个传统。我们各处转完纷纷不约而同地来到这个陵墓前面的大理石空地上坐下，一旁有人在打着鼓点高声唱歌，一个是沧桑的成熟男声，一个是还显稚嫩的男童声，两支旋律时而交缠时而错开，声调时而轻缓时而高亢，印度歌曲里面丰富的装饰音总显得千回百转，这一老一少的表演并不完美，却因此情此景让人心驰神往。
落日西沉，夜幕悄然降临。空旷的空间里突然响起空灵的叫拜声（不好意思用了那么多个空），说如临仙境确实有点夸张，但那一刻的你们，不知道是不是也和我一样暂时忘却了现实的存在？
阿格拉堡
胜利之城
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