其实我们在阿格拉的行程安排有点小失误，持有泰姬陵的门票（750R），去阿格拉堡、小泰姬陵和Mwhtab Bagh公园都可以免除税费，而我们先去了阿格拉堡，所以那一次的门票都没得优惠啦；另外一个失误是没有提前买好票，导致第二天进泰姬陵前有了一点不愉快。
话说我们很早就到了东门入口，排队的地方只站了一个中国MM，工作人员告诉我们售票处在那个机动车辆禁止入内的划分处，南门和西门的距离也不近，于是我们听从他的建议叫了一辆人力车去买票，说好100R，等我们呼哧呼哧买票回来，那个车夫一口咬定是每人100R，要我们给200R，本想跟他彻底理论，谁知道排队的地方已经站了近200人...想想旅游大军冲进去抢占各种有利地势，罢了罢了。
入口处的安检非常缓慢，队伍一步一步向前挪着。顺便提一句，进入泰姬陵是不能携带食品的，矿泉水可以。终于进去，拍照的好位置都被占领了，耐心等待找到空隙钻钻钻，嘿嘿，如明信片一般的照片谁都知道拍回去没啥意思，可是谁也不能免俗。
没有急着去内部参观，找了一个人少的角落坐下，和这座典雅的建筑物静默相对。晨光染红了她洁白的身体，每一处曲线都显得那样柔美。坐在这里，不可能不因为她的故事产生联想。沙·贾汗为纪念爱妻穆塔兹·马哈斥巨资修建了泰姬陵，这个女人的死讯令他伤心欲绝，头发在一夜之间变成灰白。相传为了避免领头的工匠再建一座类似的建筑，沙·贾汗在泰姬陵完工后毫无慈悲的砍掉了他的双手；还有传说他想在河对岸修建一座自己的黑色大理石陵墓，但是刚刚打下地基他就被他的儿子囚禁了起来...一个人可以因为相同的原因和不同的人做出天壤之别的举动，真是叫人感慨。不过若不是因为沙·贾汗，如今的我们也无法欣赏到这个被誉为世界七大奇迹之一的泰姬陵罢。印度诗人泰戈尔称她是“面颊上一滴永恒的泪水”，印度裔作家吉朴林形容她是“所有纯洁之物的化身”，泰姬陵也是印度旅游业最著名的标志。
进入泰姬陵主体建筑需要脱掉鞋子或戴上鞋套。在她的东西两面各有一座红砂石的清真寺，西边的那座是阿格拉msl一个重要的聚会场所，东边的那座则是为了与之对称而修建。而最终沙·贾汗与他的爱妻葬在了一起，位于泰姬陵正下方，不对外开放。
从这一站开始，明显地感觉到我们已经成为印度人民照相的背景板。只要我们往哪儿一坐，不到3秒钟就会有印度友人（多为几个男生或一个家庭）过来问：可以跟你合影或者是可以给你照个像吗？一开始我们还婉言拒绝，后来发现他们很执着，有时候还会有人偷偷地拍，索性就大方接受了。不过后来有同胞提醒，说有些人会拿着相片跟别人炫耀或者放上网，说这是我的中国女朋友云云，搞得我们很是郁闷啊。不过还是希望他们都是出于好奇和善意吧，万一真有哪天看到这样的照片，请相信我那只是出于礼貌才跟他们合影的，阿弥陀佛！
比如我们碰到一家子人，老爷爷很热情地给我们介绍他的儿媳妇，因为她的名字就叫做China，当他得知我们要去乌代布尔时，建议我们去阿布山，说那里的雕刻才能显示印度的真正水平呢。当然我们也和他们一家子开心合影了。
这个下午我们还去了小泰姬陵和泰姬陵对岸的Mwhtab Bagh公园，也就是沙·贾汗原本想修建黑色泰姬陵的地方。小泰姬陵的完整名字是Itimad-ud-Daulah，Baby Taj是她的昵称，原本对她并没有太多期待，但是没想到她却给了我们那么多惊喜。也许是因为她的小巧玲珑让人倍感亲切，也许是当时的光线正好，总之看完小泰姬陵我的感觉是现在的花卉图案设计简直弱爆了。这座精致的陵墓是为波斯贵族Mizra Ghiyas Beg修建的，这座建筑中的许多设计元素都为后来的泰姬陵做了铺垫。
这天是中秋节。身在国外的我很庆幸不用吃月饼了（本人不爱吃月饼，但是如果在家怎么着都得吃上几口），结果晚上在一家叫做Joney's Place的小餐馆吃饭的时候偶遇几位中国同胞，热情地分给我们月饼，嗯，还是没逃掉...
在阿格拉强烈感受到印度对美的极致追求。晨光暮色里的泰姬陵既庄重优雅又纯洁无暇，夕阳下的小泰姬陵精巧细致又玲珑华美，余晖中的胜利之城庄严肃穆又悲壮苍凉...我还会邂逅怎样的印度？
泰姬陵
小泰姬陵
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